Global｜冷酷・非情なるUSAデザイナー・ビジネス

カルバン・クライン（CALVIN KLEIN）社がコレクション・ビジネスからの撤退を3月6日に発表した。これは、チーフ・クリエイティブ・オフィサー（CCO）のラフ・シモンズ（Raf Simons）の辞任のニュースの方が早かったので、CCOが辞任したのでコレクション・ビジネスを止めたように受け取られているようだが、もちろん違う。まずカルバン・クライン社がコレクション・ビジネスの撤退を決めたのである。いや正確には親会社のフィリップス・ヴァン・ヒューゼン（Phillips-Van Heusen、以下PVH）社がその撤退を決めたのである。デザイナーにとって、コレクション・ビジネスは最も重要な意味を持つものである。それは、そのデザイナーのその時点におけるファッションメッセージであるから、当然のことである。その最も重要な意味を持つコレクション・ビジネスを止めるというのだから、只事ではない。もちろんブランドの創業デザイナーであるカルバン・クライン（Calvin Klein、1942.11.19〜）は2003年、すでにデザイナーを引退していた。その前年に4億3000万ドル（約480億円*）で前出のPVHにその商標権など全てが売却された。考えてみれば、このあたりから、PVHには、コレクション・ビジネスやデザイナーというものをあまり重視しない方針があったのではないだろうか。カルバン・クラインの後継者は、ウィメンズは無名と言ってもいいフランシスコ・コスタ（Francisco Costa）、メンズはイタロ・ズッケーリ（Italo Zucchelli）であった。

現在「カルバン・クライン」ビジネスの中心的存在は「CK カルバン クライン（CK CALVIN KLEIN、以下CK）」。「CK」が誕生したのは1992年。ダナ・キャラン（Donna Karan、1948.10.2〜）がそのセカンドラインとして「ディーケーエヌワイ（DKNY）」を1988年に発売し、爆発的な人気になったのに追随する形で「CK」は生まれた。今後は「CK」ビジネスが名実ともに中核になる。ちなみにダナ・キャランは2015年に引退し、同時にコレクションラインの「ダナ・キャラン・ニューヨーク（Donna Karan New York）」も休止になった。コレクションラインの「ダナ・キャラン・ニューヨーク」とセカンドラインの「ディーケーエヌワイ」の商標権は2016年にLVMH（2000年取得）から、アメリカのアパレル会社のGⅢアパレルグループが6億5000万ドル（約721億円*）で取得していた。

さらに言えば、デザイナーズスポーツウェアの生みの親とも言われるアン・クライン（Anne Klein）のコレクションライン「アンクライン（ANNE KLEIN）」はすでになく、現在の「アンクライン」はセカンドラインの「アンクライン2」が名前を変えたものである。このあたりに、冷酷非情なアメリカのデザイナーブランドの基本的な考え方が表れているようだ。ヨーロッパのデザイナーブランドが、創業デザイナーの死去や引退によって、そのDNAを受け継いで、ラグジュアリー・ブランドになっていくのとは全く違う。典型的なライセンスビジネス、ロゴビジネスであることが理解できる。いずれにしても、アメリカの3大デザイナーブランドとして90年代を沸かせた、ラルフ・ローレン（Ralph Lauren）、カルバン・クライン、ダナ・キャランのうち、デザイナーが現役で活躍しているのはラルフ・ローレン(1939.10.14 〜)ただひとりということになる。そのラルフも今年はいよいよ80歳。引退も視野に入れた今後の戦略が練られているはずだ。

付言すると、ラルフ・ローレン、カルバン・クライン、ダナ・キャランに次ぐ米国デザイナーとして、トミー・ヒルフィガー（Tommy Hilfiger、1951.3.24〜）を忘れてはならないだろう。トミー・ヒルフィガー社の設立は1984年だ。2005年に英プライベート・エクイティのアパックス・パートナーズ（AP）に約1800億円で身売りした。さらにAPは30億ドル（約3300億円*）プラス株式で、この記事で何度も登場しているPVHにその権利を売却している。カルバン・クライン社が4億3000万ドル（約480億円*）、ダナ・キャラン社が6億5000万ドル（約725億円*）で売却されているから、いかにトミー・ヒルフィガーが評価されているのかがわかる。トミーはまだ60代であり、まだまだやりそうな気配ではある。余計なことだが、2005年にトミー・ヒルフィガーはカール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）社を買収しているが、今はどうなっているのだろうか。

*1ドル=111円換算（3月18日時点）